|
|
|
Ремонт японской магнитолы Sanyo M-W25K. |
|
Решил описать свой опыт ремонта магнитолы Sanyo M-W25K. Материалов о ней в интернете мало, возможно, данная статья будет кому-то полезена. Хотелось бы способствовать сохранению оставшихся аппаратов, замечательных и выдающихся в некоторых отношениях. Моя магнитола была куплена ещё в восьмидесятые, когда я был ещё мальчишкой. Надёжность её удивительна. Точно года вспомнить сложно, но лет десять она проработала без неисправностей. А работала она почти каждый день и помногу часов. Потом начались некоторые проблемы, которые устранялись, и где-то на пятнадцатый год магнитола совсем перестала работать. Простояла она неработающей лет 25 примерно, пока в этом, 2023 году я не решил попробовать восстановить её.
Я не являюсь радио-мастером, поэтому могу не совсем правильно использовать термины касающиеся магнитол, но я работал некоторое время инженером по электронике и на других должностях связанных с электроникой и электричеством. Да и дома я временами ремонтирую разную электронику. Отмечу, что для ремонта подобной техники следует соблюдать технику безопасности и иметь соответствующую квалификацию. В статье описан только личный опыт и не утверждается, что всё было сделано правильно или наилучшим образом. Магнитола имеет две кассетные деки, с возможностью перезаписи с кассеты на кассету как в нормальном, так и в ускоренном режимах. Первая дека снабжена автопоиском от одной до трёх песен, мелодий. Радио с двумя коротковолновыми диапазонами, средним и ультракоротким, с возможностью прослушивания стерео-передач. Двухполосная звуковая система. Встроенные микрофоны. Также различные входы и выходы. Вес по паспорту 7,3 кг (включая батареи). Звуковая система двухполосная. Выходная мощность 22 Вт. (P.M.P.O), максимальная музыкальная мощность 16 Вт. У магнитолы очень приятное звучание, я бы сказал, что звук имеет «ламповый» оттенок. То есть и на транзисторах можно добиться качественного и приятного звука. Отличительной чертой магнитолы является очень сложное устройство механики. Управление soft-touch (лёгкое нажатие) реализовано с помощью головоломной механики. Когда первый раз видишь все эти бесконечные шестерёнки, блоки, рычажки, пружинки и т. п. просто теряешься. Две деки стоят на общей металлической платформе, которая через систему рычагов их связывает и обеспечивает запись с кассеты на кассету в нормальном в ускоренном режимах. Из-за сложного устройства магнитолу можно назвать выдающимся произведением инженерного искусства. Выпускавшиеся позднее модели магнитол, с развитием технологий, были более функциональны, но в своём поколении эта магнитола, возможно, самая совершенная. Ремонт её представляет значительную проблему, поскольку разборка и сборка сложны и требуют много времени. Я видел в интернете несколько рассказов о ремонте этой модели, и понятно, что мой экземпляр был не в лучшем состоянии из сохранившихся. Пришлось ремонтировать большое количество разнородных неисправностей, так что скорее это был не ремонт, а восстановление. В общей сложности это заняло около двух месяцев. Разумеется, я не занимался этим с утра до вечера, а час-полтора в день приблизительно и не каждый день. Конечно, ожидать что магнитола будет работать теперь как новая, снова много лет без ремонта сложно, со временем детали изнашиваются или теряют свойства. Однако это не так уж важно, делал я ремонт для собственного развлечения и удовольствия, и чтобы послушать звучание магнитолы много лет спустя. Важный момент, на каждом этапе разборки как-то фиксируйте то, что вы делаете, расположение деталей и т.п. Я постоянно фотографировал, записывал, делал наброски чертежей. Только на память не стоит полагаться, устройство магнитолы очень сложное и много значимых мелочей. Работа по корпусу. Корпус магнитолы состоит из внутренней основной части, каркаса, изготовленного из чёрного пластика, к которому крепится ручка для переноски, основные платы и механика, также передняя часть с динамиками и кассетоприемниками и задняя крышка. Передняя часть из пластика светлого цвета сверху покрытая краской цвета серый металлик. Задняя крышка из серого пластика. Как я уже писал, вес магнитолы около семи килограмм, главным образом его составляет сложная механика, в основном сделанная из металла. Части корпуса и механика соединяются между собой пластиковыми круглыми стойками, в которые вкручены саморезы.
Пластик со временем, очевидно, теряет прочность, а вес механической части начинает разрушать пластиковые стойки, плюс возможные внешние воздействия. В моём случае в той или иной степени были разрушены большинство стоек, часть осколков пластика от стоек сохранилась, часть потеряна. К тому же была расколота часть корпуса снизу, несколько кусочков корпуса потеряно. Основание корпуса из чёрного пластика также имело несколько трещин. Были также сломаны пластиковые выступы, на которые опирается вложенная в кассетприёмник кассета. Разрушение пластиковых стоек корпуса приводит к опусканию механики вниз. А даже маленькое смещение приводит к тому, что кассетприёмники перестают работать, кнопка счётчика ленты, сильно касается отверстия в корпусе и также перестаёт работать. В общем, работы по корпусу было много. Для склеивания, наверное, можно использовать эпоксидную смолу. Много лет назад я приклеил с помощью неё сломавшееся основание телескопической антенны. До сих пор держится. Но работать с эпоксидной смолой не удобно. Так называемый «суперклей» ещё более неудобный. К тому же, на одном опыте, у меня сложилось впечатление, что через несколько лет «суперклей» может потерять прочность, начать рассыпаться. Кстати говоря, надо упомянуть, что многие клеи часто не безопасны и требуют соблюдения при роботе определённых правил. На мой взгляд, лучшее решение, в данном случае, это клей из подходящего растворителя, в котором растворён пластик подобный тому, что склеивают.
На изделия из пластика иногда наносят специальные знаки, обозначающие тип пластика. Но поиски таких обозначений ни к чему не привели. В интернете есть советы, как определить тип пластика без специального оборудования. Смотрят на то, тонет ли он в воде и как горят подожжённые кусочки. Кусков для сжигания у меня не было, Способ с водой даёт возможность только исключить некоторые типы пластиков. В общем, после долгих поисков я решил, что, скорее всего, корпус изготовлен из полистирола. Сомнения у меня были насчёт черного пластика основания, или каркаса. Его выбранный клей (см. далее) растворял хуже. Однако достаточно прочно склеивает. Возможно, в его состав добавлен какой-то наполнитель для прочности. Для склеивания я выбрал клей используемый любителями моделирования («Клей для моделей»), который обычно называют «Звезда», он производится в России. Им собирают модели из пластика. Используют для этих целей и несколько импортных марок клея, имеющих некоторые отличия. Например они могут легче протекать в узкие щели. Но поскольку «Звезда» меня устраивала, а я и так потратил много времени на поиски того, как и чем склеивать, другие клеи я не стал пробовать. На этикетке «Звезды» указан следующий состав: толуол, бутилацетат, полистирол. Клей находится в маленькой пластиковой упаковке, которую легко опрокинуть. Я встретил где-то в интернете совет, вырезать отверстие по диаметру клея в пустом спичечном коробке, это действительно удобно. Для нанесения клея часто используют обычные деревянные зубочистки. Клей прозрачный и довольно быстро сохнет. Сломанные стойки и часть сломанного корпуса сначала собирал из сохранившихся кусочков пластика. Но часть была утеряна. Для замены купил несколько пластиковых авторучек, подходящего цвета, и использовал корпус старой советского времени пластиковой маслёнки для сливочного масла. В общем, найти что-то подходящее не сложно. Для определения того, будет ли пластик клеится, на поверхность наносится немного клея «Звезда». Через несколько минут будет видно, растворяет ли он пластик. При стирании клея, если он растворяет пластик, видно, что он окрашивается цветом пластика, надавливание чем-то острым на место, где нанесён клей, оставляет следы.
Для ремонта пластиковых выступов, на которые опирается вложенная в кассетприемник кассета, я решил вырезать из пластика небольшие уголки, в виде буквы «Г», и приклеить к кассетприемнику. Подходящий пластик чёрного цвета нашёлся в разобранном старом DVD для компьютера. Пробовал вырезать сначала ножовкой по металлу, но это не удобно. Затем решил нагревать тонкий нож на газовой плите. Такой нож резал пластик как масло. Небольшие оплавленные края легко удаляются надфилем или т.п. Снятые и отремонтированные кассетприёмники.
Сломанный снизу корпус покрыт в этом месте серебристой краской и, после замены утерянных кусочков на пластик светлого цвета, желательно было его чем-то покрасить. Я добавил в клей «Звезда» алюминиевый порошок и покрыл им вставленный пластик. Внешний ремонт корпуса получился не очень аккуратный, но поскольку разбитая поверхность корпуса снизу магнитолы и не велика по размеру, для меня это было приемлемо. После восстановления стоек в некоторые из них стали трудно закручиваться саморезы. Чтобы они не лопнули я прикасался к верхней части самореза нагретым паяльником и несколько раз в горячем состоянии вкручивал и выкручивал его, до появления приемлемого хода. Тут важно не перегреть саморез, иначе он начинает вкручиваться совсем легко. Такое произошло в паре случаев, чтобы это исправить, я наносил слой клея «Звезда» на стенки отверстия под саморез. Он, застывая, образует плёнку, затем снова вкручивал саморез. Несколько оригинальных саморезов было потеряно. Часть подходящих я нашёл в строительном магазине. При подборе следует обращать внимание не только на диаметр саморезов, но и на шаг резьбы, чтобы саморез входил по следам утерянного и не разрушил стойку.
Замена пассиков. В деках этой магнитолы по три пассика, плюс ещё один на счётчике ленты второй деки. Всего семь. Не смотря на возраст пассиков я поменял только четыре, остальные выглядели очень хорошо. Замена представляет довольно сложную задачу. Надо разобрать магнитолу так, чтобы вынуть из пластиковой основы, из каркаса механическую часть. Затем снять задние крышки дек. Деки смонтированы на общем металлическом основании, в котором расположены связывающие их рычаги. Расстояние межлу деками небольшое, и чтобы снять задние крышки нужно, в числе прочих, отвинтить несколько болтов между деками. Отвёртка там не помещается. Но я открутил их с помощью биты для отвёртки со сменными наконечниками и плоскогубцев. Одной рукой придерживал биту, другой рукой поворачивал её с помощью плоскогубцев. В интернете видел отвёртки с гибким шнуром, для вращения бит, возможно, такой отвёрткой удобно воспользоваться, при наличии. Для откручивания этих болтов можно также снять одну из дек с общего основания, но это дополнительная работа. Впрочем, мне это всё равно пришлось делать, для ремонта кнопок первой деки. Замена переключателя Так называемая программная шестерня вращаясь, специальным выступом нажимает на рычажок переключателя. Эта часть конструкции одинакова на обоих деках. Рычажок на переключателе второй, записывающей деки сломался, отломился от пластикового корпуса выключателя, с которым представляет одно целое. Поскольку на этой, второй деке всё остальное работало, я переставил на неё работающий выключатель из первой деки. Для замены переключателя в первой деке купил переключатель с рычажком, на корпусе указана марка KW7-0. Этот вариант имел на конце рычажка ролик, который я отпилил. Я выкрутил один из болтиков в подходящем месте, измерил его длину и добавил к ней высоту переключателя. Затем купил подходящий по длине болтик и закрепил переключатель на корпусе деки. Чтобы избежать поворота переключателя, закреплённого на одном болте, когда положение было отрегулировано, я дополнительно закрепил его каплей клея к металлическому основанию, на котором он установлен. Рычажок пришлось, после разных проб, выгнуть в виде растянутой буквы «S». Переключатель срабатывал, но оказалось, что он стоит слишком высоко над программной шестернёй и её выступ едва её касается. Для решения этого вопроса вырезал из металла свой вариант рычажка, более широкий. Метал взял от корпуса сломанного компьютерного DVD, он оказался подходящим по толщине и достаточно твёрдым на изгиб. Место касания программной шестерни и переключателя смазал Литолом. При полном обороте программная шестерня нажимает выступом на рычаг переключателя, при нажатии кнопки «стоп» слегка прокручивается далее, освобождая рычаг переключателя. При подборе переключателя надо иметь в виду, что сила нажатия должна быть небольшой. На фото видно переключатель с рычажком чёрного цвета, тот что был с завода. Это работающий переключатель. У сломанного отломился рычажок. На следующем фото этот переключатель перевёрнутый, видно что снизу он ничем не закрыт.
На фото переключатель зелёного цвета, который я поставил на замену сломанному.
Ремонт механизма кнопок управления. При ремонте первой деки выяснилось, что не работают кнопки управления. Кнопка «Стоп» была заблокирована, не нажималась. Я снял правую деку с общего основания, затем снял с неё блок с кнопками. При снятии блока с кнопками с деки над быть очень внимательным, и производить его только в случае действительной необходимости. Обратная сборка довольно сложна, все расстыкованные детали должны попасть на свои места. Неисправность оказалась в том, что была погнута планка над механизмами кнопок. Видимо, много лет назад, разбирая магнитолу, я вкрутил на место одного из болтов, крепящих деку к общему основанию, болт чуть большей длинны. Он надавил на планку над механизмами кнопок, и они перестали работать. Для исправления оказалось достаточно выправить эту планку плоскогубцами. Так что будьте внимательны, если понадобится снимать деки с общего основания, обратите внимание на длину ботов, они очень короткие, не перепутайте с похожими.
На фото вверху видно изогнутую планку (закреплена двумя болтиками по бокам), ниже фото с выпрямленной планкой.
Ремонт автопоиска (не довёл до конца). Автопоиск позволяет прокручивать от одного до трёх музыкальных произведений. Три положения отмечаются светодиодами при нажатиях на кнопку. Автопоиск собран на отдельной плате и соединён с основной платой длинным шлейфом. Чтобы не перепутать, какой стороной подключать шлейф к разъёму, обратите внимание на белую полосу сбоку шлейфа и белый кружок около разъёма. В первой деке расположен электромагнит автопоиска. Он закреплён на металлической планке прикрученной одним болтиком. У катушки электромагнита были оторваны подходящие к ней провода, а обмотка в виде ленты из пластика частично распустилась. Провода я заменил на тонкие, медные, подобные тем что были, но несколько большей длинны, т. к. они мешают снимать заднюю крышку деки, были коротковаты. Часть обматывающей ленты удалил, оставив последние витки. Обмотал катушку изолентой, между слоями которой уложил места пайки проводов и обмотки катушки. Провод катушки очень тонкий, паять не просто. Надо сказать, изолента толстовата в данном случае. Катушка миниатюрна и места для неё в деке мало. Уже несколько витков изоленты заполнили пространство и не удалось хорошо натянуть её, провода болтались. Я не стал переделывать, поскольку легко оторвать тонуий провод катушки. Изоленту я сверху стянул несколькими витками капроновой нити, и ещё приклеил подходящие провода к металлической части электромагнита клеем типа «жидкие гвозди». Дело в том, что при снятии задней крышки деки провода легко можно оторвать. Получилось не очень красиво, но катушка заработала. Кстати говоря, мультиметр мой показывает сопротивление катушки 204 Ом. К сожалению после этого автопоиск не заработал, что-то я не доделал, но оставил как есть, поскольку и так очень уж долго возился с ремонтом магнитолы. Плата автопоиска.
В центре снимка видна катушка электромагнита до её ремонта.
Ремонт перемотки. Перемотка на первой деке не работала в обе стороны. Как оказалось, причина в лопнувшей крошечной пластиковой муфте на оси, с которой распределяется вращение для перемотки ленты вперёд или назад. Муфта лопнула вдоль металлической оси, на которую надета и поэтому прокручивалась. С одной стороны она имеет круглую форму, с другой шестигранную. На шестигранную часть надевается трёхлепестковая пружина из плоского металла. Чтобы стянуть муфту на её круглую часть я вырезал кольцо из нейлонового дюбеля, подобрав точно по диаметру. Чтобы оно не соскальзывало нанёс немного клея типа «жидкие гвозди». Шестигранную часть, после надевания пружины, стянул несколькими витками нити, которую используют вместо лески для рыбалки. Она очень прочная на разрыв. Однако, после сборки деки оказалось, что муфта всё ещё прокручивает на оси, хотя и меньше. Для увеличения трения муфты на оси я нанёс на поверхность её отверстия небольшие царапины с помощью швейной иглы, а на ось, в месте где стоит муфта, нанёс небольшие царапины надфилем. Плюс к этому на место контакта муфты и оси я нанёс небольшое количества клея типа «Титан» (состав: сополимеры винилацетата). Собирал деку для пробы уже на следующий день, дав просохнуть клею. На этот раз муфта держалась прочно. Перемотка заработала.
Ремонт воспроизведения. Не работала подмотка ленты в кассету во время воспроизведения. Вращение на ось, подматывающую плёнку в кассету, передаётся через ролик, на который одето резиновое кольцо наподобие шины на колесо автомобиля. Во время воспроизведения ролик перемещается и передаёт вращение между двумя осями, прижимается он за счёт пружины (пружина на растяжение). Всё это довольно миниатюрное и надо разобрать часть механики деки, чтобы добраться до этого ролика. Пружина ослабла, а резиновое кольцо ссохлось и лопнуло. Пружину я поставил из другого места механизма, где было больше места и куда подошла купленная пружина несколько большего диаметра. С кольцом я довольно долго возился. Возможно, надо было попробовать поискать подобное где-то в интернете. Но я этого не делал. Пробовал вырезать кольцо из куска автомобильной камеры. Нашел совет в интернете, как вырезать пассики с помощью циркуля, когда одна из игл затачивается как лезвие. Но ровно вырезать такое маленькое кольцо не получилось. Способ, возможно подойдёт для больших диаметров. Пробовал и некоторые другие способы. В конце концов решил попробовать поставить одно из колец от ремкомплекта для смесителя (для ванной). Оно подходило по размеру, но сечение у него круглое, а у кольца, что стояло изначально, квадратное. Я думал, что площадь соприкосновения будет меньше за счёт этого и работать будет плохо. Однако оказалось, что работает новое кольцо очень хорошо. На фото в центре виден ролик с резиновым кольцом и подтягивающая пружина. Также на фото видны переключатель (зелёного цвета) поставленный на замену, катушка электромагнита после ремонта и замененные амортизаторы электромотора (из чёрной резины).
Замена подвески электромоторов. Электромоторы подвешены каждый на три болтика, на которые надеты сложной формы амортизаторы из резины. Резина ссохлась и моторы стали шататься. Я использовал резину ремкомплекта от кран-букс старого типа, в которых вода перекрывается прокладкой в виде резиновой шайбы. Отверстие в центре прокладки как-раз подошло под болтики крепления электромотора, также подошла она и по высоте. Каждую резиновую шайбу я срезал с двух противоположных сторон по касательной ножом, чтобы не выступали слишком по краям. (Фото см. в параграфе «Замена переключателя». Белого цвета амортизаторы те, что были с завода, чёрного цвета поставленные на замену.) Чистка переключателя «воспроизведение-запись». Со второй, записывающей деки не было звука при воспроизведении. Оказалось что нет контактов в переключателе «воспроизведение - запись». Переключатель этот смонтирован на основной плате, многоконтактный, с возвращающей пружиной, есть небольшие щели в корпусе. Похожий переключатель есть и на первой деке, как я понял, он включается при перезаписи с кассету на кассету. Переключатели я промыл изопропиловым спиртом, впрыскивая его шприцем внутрь переключателей небольшими порциями. После впрыскивания многократно переключал вручную. В интернете читал советы использовать в таких случаях в составе промывающей жидкости подходящее масло, смазку или пользоваться готовыми составами, в которые входит смазка. Есть мнение, что без этого контакты могут быстро окислиться или даже заржаветь. Я однако использовал только изопропиловый спирт. Почему я не использовал смазку? Введение диэлектрика в область контактов, на мой взгляд, может ухудшить качество звука. В интернете можно найти информацию, как любители качественного звука тщательно очищают соединяющие звуковую аппаратуру провода, избегая всякого загрязнения или наличия смазки. В данной магнитоле, как я понял, сигнал с магнитных головок приходит на данные переключатели ещё до всякого усиления, то есть очень слабым. Поэтому я не стал использовать смазку, возможно, это не правильное решение.
Смазка механики. Для смазки механики дек я использовал «Литол». На места выхода осей электродвигателей капнул по капле жидкого машинного масла. Важно использовать смазку хорошего качества, если она загустеет, отмыть будет очень сложно. Настройка скорости воспроизведения. Настройка скорости воспроизведения производится переменными сопротивлениями на платах управления электродвигателями. Платы закреплены саморезами на каркасе магнитолы около механических частей дек. Чтобы получить к ним доступ, нужно снять переднюю часть магнитолы с кассетприёмниками и динамиками. В интернете есть разные предложения по настройке скорости воспроизведения, часто очень неудобные. Можно настроить скорость и просто на слух. Что я вначале и сделал, как потом оказалось, довольно точно. Но надёжнее и с большей уверенностью использовать способ с какими-то наглядными измерениями. На одном из каналов (см. ссылку в конце статьи) мне встретился, на мой взгляд, очень хороший способ. Изготавливается тестовая кассета с длинной ленты, которую магнитофон должен прокрутить за одну минуту. За требуемую скорость принимается 4,76 см./сек. Надо сказать, скорость воспроизведения иногда указывается немного разной. Так в паспорте Sanyo M-W25K указана скорость 4,75 см./сек. Я сделал кассету исходя из 4,76 см./сек. * 60 сек. = 285,6 см. Эта длина ленты должна быть от начального положения над магнитной головки до конечного. Кассета вставляется в магнитофон и одновременно с воспроизведением включается секундомер или таймер на одну минуту (например, на смартфоне), исходя из полученного результата производится настройка. Можно, конечно, увеличить длину ленты в кассете из расчёта на две и более минут, это увеличит точность, но на мой взгляд, это лишнее. Настройка положения магнитных головок. Настройка положения магнитной головки производится болтиком расположенным слева от неё. Я не сразу догадался, как достать этот болтик, в собранной магнитоле. Дело в том, что прозрачные крышки кассетприёмников снимаются. И для этого надо (когда кассетприёмники открыты) аккуратно потянуть их вверх, опираясь на чёрный пластик основания кассетприёмника. В пластике корпуса есть небольшие вырезы под отвёртку, которые оказываются напротив регулировочного болтика, во время воспроизведения, когда магнитные головки поднимаются вверх. 08.09.2023
Ссылки по теме: «Кошмар для мастера SANYO M-W25K Ремонт и профилактика» («Dr. TaPe»). «Способы настройки скорости движения ленты в кассетнике» («Dr. TaPe»). «Sanyo M-W25K. Рычаги, тяги, пружины - железо, железо, железо» («Владимир Нефидов»). «Как сделать пассик для видеомагнитофона» («Все Сам»).
|
|
|
 |
|
|
